Conséquences changement de calculateur

Bonsoir à tous.

Suite à divers problèmes (un peu long à expliquer dans le détail) qui ont amené ma mère à faire dépanner sa Ka Roller 1.3 de mars 99, Ford a diagnostiqué un calculateur HS accompagné d'un devis de près de 1500 € (pièce neuve + main d’œuvre).

J'ai récupéré la voiture pour y jeter un œil et j'ai constaté qu'elle ne tournait plus que sur deux cylindres (2-3) aussi bien en allumage qu'en injection.

J'ai trouvé un calculateur à la casse qui me semblait compatible au niveau branchement et je l'ai donc changé.
Le problème précédent est complètement réglé à froid: elle tourne régulier et sur ses 4 pattes. Par contre dès qu'elle est chaude, j'observe deux choses: elle s'étouffe et/ou tremble à accélération, ça peut aller jusqu'au calage.

En regardant ici: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do avec les deux numéros de série, j'ai constaté que le boîtier récupéré était d'une voiture fabriqué début 1998 alors que celle de ma mère serait de fin 1998. Apparemment, la norme pollution gérée par la voiture a changé entre les deux.

La question que je me pose est de savoir si le boîtier plus ancien est vraiment compatible avec la voiture plus récente, en particulier avec des capteurs qui sont peut être différents ?

Est-ce que vous pensez que ça peut expliquer les symptômes que j'observe ?

Merci d'avance

Salut.

La différence !!! C'est que la cartographie n'est pas la même (temps d'injection, quantité de carburant injecté, avance à l'allumage...) ceci pour chaque voiture même si le moteur est le même. En principe on conserve toujours les mêmes références du calculateur, les nouvelles séries de véhicules évoluent tout le temps en différents points du moteur, nos ingénieurs non jamais de cesse de faire évoluer un modèle.

Sous toute réserve parce que je ne l'ai jamais fait.
Je me permettrais de faire un reset du calculateur, c'est à dire débrancher les fils de la batterie (l'isoler) et poser un journal dessus, de façon à éviter tout contact possible avec les autres câbles électriques et la batterie. On n'est d'accord que la batterie est totalement isolée. (important).

Puis mettre ensemble 30 secondes les autres fils provenant du véhicule (rouge + et noir -), tu crées ainsi un écoulement du courant stationnaire vers la masse et un déchargement des éventuels condensateurs et mémoires.

Tu remontes ensuite tes fils sur ta batterie, tu démarres et roule environ 10 km, le calculateur remis à zéro va prendre en charge les différences de réglages et refaire le top.

Je n'ai pas d'autre solution.

Bon courage.
.

Salut,

Merci pour ta réponse et tes conseils.

C'est bien ce que je craignais car les calculateurs ne sont effectivement pas les mêmes mais je n'ai malheureusement pas eu le choix à la casse car c'était la seule Ka du parc et à ce moment là je ne connaissais pas le site dont j'ai mis le lien dans mon message.

Pour ce qui est du reset: si je comprends bien, l'opération se fait batterie complétement débranchée et calculateur connecté. Il ne reste plus alors qu'à relier les bornes + et - de la voiture (celles initialement branchées sur la batterie) entre elles pendant 30 secondes ?

Je me pose également la question car le boitier en question était resté débranché très longtemps, est ce que ce n'est pas suffisant pour qu'il se réinitialise ?

Je ferais bien le test mais, vu les symptômes, je ne suis pas sûr que la voiture puisse rouler quelques kilomètres.

A suivre

Salut,

Pour ce qui est du reset: si je comprends bien, l'opération se fait batterie complétement débranchée et calculateur connecté. Il ne reste plus alors qu'à relier les bornes + et - de la voiture (celles initialement branchées sur la batterie) entre elles pendant 30 secondes ?

Je me pose également la question car le boitier en question était resté débranché très longtemps, est ce que ce n'est pas suffisant pour qu'il se réinitialise ?

Je ferais bien le test mais, vu les symptômes, je ne suis pas sûr que la voiture puisse rouler quelques kilomètres.

A suivre

Oui ! C'est cela, tu oublies ta batterie, tu l'as prend et tu l'as dépose à 10 mètres de la Ford-Ka, ensuite tu connectes entre eux les fils de la Ka qui allaient à la batterie pendant 30 secondes minimum.

J'ai exagéré pour cette batterie, afin que l'on puise mettre une distance entre la batterie et la manipulation à faire. Certains pourraient court-circuiter toute la batterie (je savais que tu avais compris), mais c'est pour les suivants...

Pour la 1ère fois monté sur la Ka !!! Le calculateur sous tension 12 volts va prendre ses paramètres et les modifier en roulant en fonction de l'environnement du moteur, rien n'est encore joué, il faudra ensuite après avoir roulé 10 km (moteur bien chaud) faire le reset réel qui le réinitialisera.

Un calculateur est une pièce complexe, le mettre simplement sous tension 12 volts la 1ère fois ne suffit pas, il faut le faire "bosser" avec son environnement de capteurs. C'est ensuite qu'on le réinitialise, pour qu'il ait un 2ème départ définitif.

Un calculateur retient en mémoire les données (ceux de l'ancienne Ka), pendant combien de temps (je ne sais pas).

Bon courage.

Merci pour tes précisions, je vais faire ce test.

Je pensais également faire une vérification visuelle de l'état de la sonde lambda car je pense qu'entre les deux pannes et les essais, elle a du voir passer pas mal d’imbrûlés

Pendant que j'y suis j'ai vu que ta Ka était de 98. Si je peux abuser et que tu l'as déjà eue sous les yeux, peux tu me dire si ta sonde de température de liquide de refroidissement ressemble à ça http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-fae-33736-1867675-830-p ?

Encore merci d'avance

Salut.

Pour ta question, je ne peux te dire ?

N'ayant jamais rien changer sur ma Ka que la partie d'échappement après le catalyseur et démonter le cache culbuteur (très légère fuite d'huile moteur) pour renforcer le joint d'origine sans le changer, avec l'utilisation d'un joint bleu souple Loctite en couche très mince des deux coté du joint.

J'ai 105000km sur ma Ka, achat voiture de direction Ford à 17000km, par contre il manquait 75cl d'huile dans la boite de vitesses (aucune fuite, couche au garage).
Là ! Je suis resté pantois.
Argument de vente avec une énergie cinétique de moindre ampleur, dû au freinage de l'huile de boite sur les engranges ? (supposition).

Voici les tristes nouvelles après un certain nombre de recherches infructueuses.

Le boitier de la Ka de 98 n'est pas compatible avec celle que j'ai: pas les mêmes normes de pollution, pas le même débitmètre, pas la même sonde lambda et manifestement pas le même faisceau.

Cela explique probablement pourquoi ça fonctionnait bien à froid puis plus correctement à chaud (à partir du moment ou le calculateur tien compte des valeurs de ses capteurs).

Pour passer quelques étapes, je n'ai pas trouvé d'ensemble boitier + transpondeur de Ka de la même année dans ma région.

Cela va se terminer à mon grand regret par une mise en vente "pour pièces", snif.

Si le cœur vous en dit ...

Salut,
tu as regardé sur des sites de ventes? (bon coin, ebay....)Il y a souvent des voitures vendues en pièces.
a+